É o dia seguinte ao Dia de Ação de Graças, o triptofano desapareceu e há torres da Tupperware cheias de peru, recheio e batatas na geladeira.
Se você confia no seu micro-ondas, pode simplesmente se resignar a comer a mesma comida repetidamente, até que as sobras acabem.
Mas você não precisa ser pego em um ciclo de armas nucleares e repetir. Neste dia de ação de graças, inspire-se nos franceses, que viram as sobras como uma saída para a criatividade.
Minha pesquisa sobre a história da culinária caseira francesa revela como a remodelação dos restos do jantar se tornou moda por mais de um século.
Reaqueça "com arte e discernimento"
Na França do século XIX, as sobras eram um modo de vida para as classes mais baixas.
No campo, o caldo de caldo de carne se tornaria a base do café da manhã na manhã seguinte. Nas cidades, vendedores ambulantes conhecidos como "arlequins" compravam restos de restaurantes em restaurantes e casas ricas para revender aos pobres. Para esses franceses e mulheres, a reutilização de refeições anteriores não era sobre estilo, mas sobre sobrevivência. Devido à associação com a pobreza, as sobras foram estigmatizadas até o final do século XIX.
Porém, no início do século XX, tornou-se moderno preparar algo com as sobras da comida da noite anterior.
Em 1892, o chef francês Alfred Suzanne escreveu que "existem pratos que, quando aquecidos novamente com arte e discernimento, são transformados com bom gosto e apresentados de maneira apetitosa … podem ser tão bons, se não melhores, que pela primeira vez em que são servidos. "No prefácio de seu livro de receitas enciclopédico", 150 maneiras de acomodar as sobras ", o ex-chef da realeza britânica declarou que o" preconceito arraigado que muitas pessoas têm "contra as sobras era" um erro ".
Os colegas e conhecedores de culinária de Suzanne concordaram. O crítico de comida francês Fulbert-Dumonteil elogiou o chef por explicar "todas as maneiras engenhosas e encantadoras de restaurar partes mutiladas de festas épicas" e transformar os "restos pesados" em algo que encanta o paladar.
Marketing para as massas
Por que os "restos" saltaram de pratos de mau gosto vendidos por "arlequins" para pratos inspirados, aperfeiçoados por artistas culinários?
Em 1882, o novo governo republicano da França aprovou uma legislação que exige educação para todas as crianças de 6 a 13 anos. Muitos alunos das escolas públicas vieram das classes baixa e média-baixa, e os educadores criaram lições de economia doméstica com isso em mente. As meninas aprenderam a preservar e preparar suas sobras de maneira segura, nutritiva e econômica. Eles também foram ensinados que seu talento para acomodar as sobras era um reflexo de suas economias e engenhosidade, os marcadores da feminilidade francesa da classe média.
À medida que a porcentagem de mulheres alfabetizadas aumentou na França, a indústria editorial alcançou este mercado potencial. No final do século XIX, mais e mais manuais domésticos eram dirigidos a "menagés", esposas e mães das classes trabalhadoras e da classe média baixa. Muitos guias apresentaram um capítulo sobre a fixação de sobras, enquanto alguns, como "100 maneiras de acomodar as sobras" e "A arte de acomodar as sobras, dedicada aos pobres", fizeram com que a renovação continuasse sendo seu foco. central.
Os melhores chefs da França se juntam
Na década de 1890, os melhores chefs também começaram a contribuir com receitas de revistas sobre culinária doméstica. Esse gênero de literatura culinária proliferou no final do século XIX, durante um período de rápido crescimento para a imprensa popular.
Os chefs queriam atrair um grande público, e suas contribuições variaram de colunas sobre culinária econômica a instruções para montar "pièces montées", que são feitas de edifícios feitos de doces. Muitas dessas revistas designaram uma seção especial para acomodar as sobras, com títulos como "Uso de sobras" e "Maneiras deliciosas de acomodar as sobras".
A nomenclatura repetitiva nega o alcance das receitas impressas nessas rubricas. Alguns eram simples e modestos e refletiam a justificativa original das sobras, que era econômica.
Por exemplo, uma receita de julho de 1907 para o "Bolo Lisette" na revista Family Cooking ofereceu uma solução doce para o pão de ontem. O cozinheiro só precisava mergulhar o pão no leite adoçado, coar a mistura por uma peneira fina, adicionar dois ovos e assar no forno por 20 minutos.
Mas algumas receitas ficaram complicadas e caras. A Family Cooking também publicou uma receita restante para a "vitela russa", que exigia, além das costeletas de vitela, meio quilo de manteiga, anchovas, coulis de tomate, jus e trufas para decorar. A revista Cordon Bleu sugeriu reutilizar o faisão restante de uma maneira que exigisse uma hora de fervura em degelo fino e duas horas de resfriamento em gelo, antes de ser purê à mão, temperado, moldado e frito.
Tais receitas dificilmente se qualificariam como economia de tempo ou custo. Mas a praticidade não era mais o único ponto. Os estudiosos mostraram como as mulheres do início do século leram a literatura popular e prescritiva como uma "forma de escapismo" que as encorajou a "fantasiar" sobre o que poderia ser a vida doméstica moderna.
Ao transformar as sobras em uma forma de arte, as primeiras revistas de culinária caseira inspiraram uma geração moderna de cozinheiros domésticos a ser criativa e pensar criticamente sobre culinária. E eles deixaram seu legado para nós e nossas sobras.
Portanto, este ano, em vez de preparar outro sanduíche de peru cansado, tente uma receita de peru adaptada das "150 maneiras de acomodar as sobras" de Alfred Suzanne.
Samantha Presnal
Este artigo foi republicado da The Conversation sob uma licença Creative Commons. Leia o artigo original.
